Павел Плеханов
Другие сайты: Сайт Ларисы Быренковой Сайт Галины Белгалис Дуэт 'Вдохновение' Сайт Елены Яхницкой Сайт Липово-ЖСК Сайт Павла Плеханова Сайт Павла Плеханова
 
Понедельник
25 Октября 2021
19:08
Приветствую Вас Гость
RSS
 
Cайт Павла Плеханова
Главная Регистрация Вход
Каталог статей »
Главная » Статьи » Огород » Картофель

Выращивание и размножение картофеля

Выращивание и размножение картофеля

Это растение умеренного климата. Для формирова­ния высокого урожая клубней с хорошими семенными свойствами ему нужно прохладное лето (с дневными температурами не выше 25° С и ночными не выше 10— 15° С). Высокие дневные температуры приводят к вы­рождению клубней, а ночные усиливают размножение разного вида тли и цикадок, которые, летая от растения к растению, заражают картофель многочисленными ви­русными болезнями, снижают урожай и семенные свойства клубней.

Прорастание клубней начинается после прохождения ими периода покоя (его продолжительность зависит от сортовых особенностей растения) при температуре 3— 4° С, а всходы появляются при температуре почвы не ниже 7°С.

Оптимальная температура воздуха для роста над­земных органов и формирования клубней находится в пределах 17—20° С, а при 29° С и выше клубнеобразование в обычных условиях не происходит. В. случае затенения стебли картофеля вытягиваются, клубни образуются мелкие и в небольшом количестве. Чрезмер­ное загущение и выращивание картофеля в междурядьях других (особенно высокорослых) культур ведет к сни­жению урожая клубней и их товарности.

Картофель потребляет большое количество пита­тельных веществ из почвы, а поэтому исключительно отзывчив на внесение удобрений, особенно органических. Наибольшая потребность в питательных элементах про­является в фазы бутонизации, цветения и клубнеобразования.

Велико потребление картофельным растением влаги, особая необходимость в которой наступает в период от бутонизации до клубнеобразования. Оптимальный запас ее в почве должен быть в это время не менее 80% ППВ. При недостатке влаги рост клубней и накопление в них крахмала задерживается, и даже последующие дожди или обильные поливы не восполняют этот пробел, а мо­гут лишь вызвать быстрый рост новых столонов и мел­ких клубней на них, появление «деток» на старых клуб­нях, прорастание образовавшихся молодых клубней. Избыток влаги тоже вреден—способствует удушению клубней и их загниванию.

Наиболее высокие урожаи клубней отличного каче­ства получают на рыхлых, легких почвах. Это связано с крупноклеточным строением его подземных ; органов (корней, столонов, клубней), которые не способны раз­двигать плотные слои почвы, в результате чего сильно деформируются, особенно клубни.

Картофель обладает слаборазвитой корневой систе­мой, которая плохо восстанавливается, при механиче­ских повреждениях. Наибольший прирост корневой мас­сы происходит в период от всходов до бутонизации, то есть в течение первых трех-четырех недель. Это следует учитывать, проводя междурядные обработки почвы. Глубокое рыхление, окучивание надо закончить до цветения, а на орошаемых участках в случае сильного уплотнения почвы продолжать и после цветения.

Своеобразной биологической особенностью картофе­ля является неодинаковый рост ботвы и клубней во время вегетации. Вначале, от всходов до цветения, уси­ленно растет ботва и очень медленно клубни. С момента цветения и до начала увядания ботвы идет наиболее ин­тенсивное формирование клубней, в результате чего накапливается до 75% урожая. Погодные условия этого периода, обеспеченность растений почвенной влагой и питательными элементами определяют величину урожая и качество клубней картофеля.

Размножается картофель клубнями—это основной вид его воспроизводства. Однако в условиях приусадеб­ного хозяйства вполне применим ряд бесклубневых по­садок, которые позволяют значительно сокращать рас­ход семенного материала, быстро размножить ценный сорт, резко увеличить урожай.

Посадка методом деления куста. Клубни высажива­ют на гребнях и после всходов растений, когда их высо­та достигнет 10—12 см, руками отгребают землю из-под кустов до обнажения корневой системы. Не затрагивая маточные клубни, от куста осторожно отделяют по 'од­ному и более молодые стебли с хорошими корнями. Их высаживают, как рассаду, на новый участок по схеме 15х50 см, хорошо поливают, укрывают от солнца на один-два дня. Кусты, откуда были отделены молодые растения, вновь присыпают и аккуратно оправляют. От одного клубня таким методом можно получить дополни­тельно три—пять новых растений.

Посадка глазками. Ножом вырезают глазки с не­большим кусочком мякоти конусовидной формы и вы­саживают в ящики или парники глазками вверх. При­сыпают землей с перегноем на 1—2 см и постоянно увлажняют. Как только ростки достигнут высоты 2—3 см, их снова засыпают такой же почвой слоем до 1 см. Через неделю рассада готова к высадке. Клубни после вырез­ки глазков можно использовать на корм скоту.

Посадка верхушками клубней. В процессе использо­вания в осенне-зимний период крупных клубней на продовольственные цели отрезать верхнюю часть клубня (не менее 25—30 г). Пять—восемь дней срезанные вер­хушки просушивают под мешковиной при комнатной температуре, а затем опускают в подвал, пересыпают песком или землей и хранят до весны. За месяц до посадки проращивают на свету и после переборки высаживают в почву, как целые клубни. Урожай при этом не снижа­ется, но семенной материал сокращается в 2—3 раза.

Выращивание ростками. Непременным  условием ростковой посадки является соблюдение равенства тем­пературы воздуха при проращивании (получении рост­ков) и температуры почвы при высадке ростков.

Оптимальная температура для проращивания 10... 12° С. За один-полтора месяца до высадки отбирают здоровые клубни и укладывают на стеллажи в один ряд, очень плотно, из расчета 25—30 кг на 1 м2. В сла­боосвещенном помещении (подвал, веранда, жилая ком­ната) при влажности воздуха около 85% через восемь-­десять дней появляются бесцветные (этиолированные) ростки. При достижении длины 8—10 см ростки осто­рожно обламывают от маточного клубня и высаживают их в грунт так, чтобы на поверхности почвы высота ростка была в пределах 2—3 см. Высадка производится в пасмурную погоду, а в солнечные дни обязательно требуется притенение. Росток от ростка размещают через 5—10 см, а ряд от ряда—45—50 см (то есть 20—40 ростков на 1 м2). Клубень снова проращивается, и с него в течение 20—25 дней можно снять семь—десять проростков. Увеличение числа растений на единице площади в 5—10 раз способствует увеличению урожая по сравнению с клубневой посадкой в 2—3 раза.

Посадка рассадой. Семенные клубни высаживают в парнике, теплице, приспособленном помещении в почву или в ящики с опилками. При хорошем поливе и темпе­ратуре в пределах 10...12° С глазки пробуждаются, и на десятый день появляются ростки. При высоте 10—12 см у них образуются корни. Эти ростки осторожно отделя­ют от клубня и пикируют так же, как томатную расса­ду. Первоначальный уход не отличается от ухода за рассадой томата., При появлении двух-трех листков рассада готова к высадке.

Степень приживаемости такой рассады по сравнению с посадкой ростками намного выше. Схема посадки 50Х10 см. Хорошо высаживать рассаду под пленку для получения сверхраннего урожая.

Все описанные выше способы выращивания картофе­ля представляют определенную трудоемкость, и поэтому посадка клубнями, несмотря на ряд ее недостатков, по­лучила более широкое распространение.

Картофель лучше размещать после огурцов, горошка, капусты, корнеплодов, земляники, кукурузы. После пасленовых (баклажаны или томаты) высаживать кар­тофель не рекомендуется.

Готовить почву под картофель нужно с осени. Глуби­на вспашки (перекопки) 25—27 см. Глыбы, оставленные под зиму, хорошо промерзнут и весной легко раскро­шатся. Выравнивать зябь с осени нежелательно.

Сразу же после весеннего поверхностного выравнива­ния почвы граблями (или бороной) можно приступать к посадке картофеля. Определение оптимальных сроков посадки имеет существенное значение для получения ранней продукции и величины урожая. Однако во всех случаях нужно придерживаться основного правила, что­бы молодые всходы не попали под морозы. Кратковре­менные заморозки до 2° С .картофель переносит сравнительно легко. Поэтому, зная среднемноголетние данные последних заморозков для каждой климатической зоны края, легко посчитать оптимальный срок посадки (в пред­горной зоне необходимо учитывать и особые условия заморозков): для средней зоны—первая—вторая декады марта, для предгорий—третья декада марта—вторая декада апреля. В отдельные годы удается посадка в февральские окна. Гарантией получения сверхраннего урожая является выращивание под пленочными укры­тиями тоннельного типа. Посадку под пленку можно производить во второй декаде февраля в хорошо про­гретую под пленкой почву. При этом высаживать клубни желательно в гребни высотой 15—20 см и располагать их с южной стороны на глубину 8—10 см. При обычных гладких посадках под лопату или мотыгу клубень укла­дывают в лунку не глубже 8—10 см. При массе клубня более 50 г достаточно одного в лунку, а 25—30 r — два. При схеме посадки 50х25 см расход семенного матери­ала составит около 40—50 кг на сотку (100 м2), а кус­тов — 800 шт.

За 40—50 дней до посадки необходимо провести яровизацию (проращивание) клубней. Наиболее прос­тым и надежным способом является проращивание клубней на свету. Для этого клубни раскладывают на стеллажах в один ряд в светлом помещении при темпе­ратуре 8—10° С. Периодически осматривают семенной материал, удаляя загнившие, а также клубни с тонкими (тоньше спички), нитевидными ростками. Клубень счита­ется пригодным к семенным целям, если он имеет более трех толстых темно-зеленых коротких (1—3 см) ростков.

Перед посадкой клубни обязательно нужно протрав­ливать дезинфицирующим раствором, содержащим 1 % борной кислоты, 0,01% медного купороса и 0,001% марганцовокислого калия (марганцовка до ярко-крас­ного цвета). Хороший эффект дает протравливание клубней в 3%-ной суспензии 80%-ного ТМТД (30 г на 10 л воды). Клубни в сетках или корзинах нужно по­гружать в эти растворы на несколько секунд, а затем раскладывать на просушку.

Густота посадки зависит от веса клубней и сорта картофеля. Крупные клубни (70—80 г) среднеранних сортов нужно высаживать по схеме 70х30—35 см, что составит 400—500 шт. клубней (30—38 кг) на 100 м2. Если клубни мелкие (30—40 г), их нужно высаживать гуще—600—700 шт. Ранние посадки на семенные цели должны иметь не менее 700—800 шт. растений на 100 м2.

Всходы картофеля требуют тщательного ухода. Пер­вая задача огородника—защита посадок от замороз­ков. При их угрозе всходы окучивают полностью (то есть закрывают почвой растения), а через два—пять дней, когда опасность минует, граблями или бороной освобождают верхнюю часть растений от земли.

Начинать уход за картофелем нужно с легкого боро­нования граблями еще до всходов по мере появления нитей сорняков. Без особой опасности можно 1—2 раза боронить и по всходам, что способствует очищению почвы от сорняков и улучшению воздушного питания корней. Первое глубокое рыхление междурядий делают после появления полных всходов картофеля. И затем проводят рыхления после каждого полива.. На богарных участках при засушливой погоде окучивание малоэф­фективно.

Орошение картофеля в фазу бутонизации и в конце цветения повышает урожайность на 30—40%. Кроме того, полив можно сочетать с подкормкой растений.

Для улучшения условий роста, уменьшения вырож­даемости клубней можно применять ряд мер, направ­ленных на снижение температуры почвы в посадках картофеля. Этого можно добиться посредством посева кулис из кукурузы (через два-три ряда картофеля на 1,5—2 м друг от друга).

Эффективным считается мелование растений в са­мую жаркую погоду, то есть опрыскивание ботвы перед бутонизацией меловой суспензией (побелка растений).

Уборка урожая от весенних посадок производится в период естественного отмирания ботвы. Однако этот процесс можно ускорить применением через 10—12 дней после окончания цветения предуборочного прикатывания ботвы (или ручной ломки стеблей у основания куста). При этом происходит быстрый отток питатель­ных веществ из надземной массы в клубни. Семенные качества последних улучшаются, увеличивается содер­жание крахмала. На семь—десять дней быстрее созрева­ет картофель. В любом случае задержка, с уборкой приводит к вялости клубней, резкому снижению их то­варных и семенных качеств. При этом снижается их лежкость, увеличивается процент повреждения вреди­телями, а при избытке влаги клубни загнивают. Выкопанные клубни помещают под навес, перебира­ют на продовольственную (более 70 г весом), семенную (30—70 г) и фуражную (ниже 30 г, а также резаные, поврежденные вредителями и болезнями   клубни) фракции.

Семенные клубни раскладывают под навесом тон­ким слоем и две-четыре недели, озеленяют под рассеян­ным солнечным светом до темно-зеленого цвета. Кожура за это время хорошо окрепнет, мелкие механические по­вреждения залечатся, и клубни будут готовы к хранению. Закладка на хранение желательна перед первыми за­морозками, при установлении прохладной погоды (ко­нец октября или начало ноября).

Летние посадки предназначены для улучше­ния семенных свойств картофеля. Основная масса клуб­ней развивается в сентябре в условиях пониженных температур почвы. Это способствует снижению степени вырождения картофеля (его нитевидности). Кроме то­го, в этот период прекращается массовый лет тли, и, как правило, заражение вирусными болезнями значи­тельно сокращается. Летние посадки можно размещать повторно после ранней капусты, огурцов, лука на перо, горошка овощного, зеленных культур. Лучше иметь ма­териал от летних посадок прошлого года. Можно выса­живать клубни от весенних посадок, завезенные из пред­горных районов или центральных областей. Яровиза­цию начинают за 40—50 дней до посадки. Сначала пять—семь дней клубни выдерживают при температуре 22...30° С, а остальное время при 8...10° С в светлом, хорошо вентилируемом помещении. Это поможет полу­чить короткие, но мощные темно-зеленые ростки. Для усиления прорастания нижних глазков крупный клубень можно разрезать вдоль только в день посадки. В тече­ние 2—5 мин клубни замачивают в растворе ТМТД (0,5 кг), аммиачной селитры (0,4 кг), суперфосфата (0,4 кг на 10 л воды). Желательно в этот же раствор добавить 0,2 кг тиомочевины.

После всходов достаточны два-три полива с обязательным окучиванием растений.

В процессе ухода за летними посадками картофеля необходимо тщательно удалять все кусты с признаками вирусных болезней, а также сильно отставшие в росте и развитии растения. Уборку надо проводить в конце октября, причем легкие заморозки не мешают созрева­нию клубней и не сказываются на их сохраняемости.

Летние посадки свежеубранными клубнями дают возможность получить два урожая в год и улучшить семенные свойства картофеля. Нужно знать, что свеже­убранные клубни при посадке их в почву сразу не про» растают и, чтобы вывести их из состояния покоя, необ­ходимо вмешательство человека. Делается это двумя различными путями. Наиболее приемлемый и надежный способ—проращивание клубней перед повторной по­садкой в котлованах глубиной 12—15 см, шириной око­ло 1 м и длиной в зависимости от объема посадочного материала. Клубни раннего сорта от сверхранней убор­ки (величиной не менее куриного яйца) разрезают на две части поперек и укладывают на дно котлована сре­зом вниз слоем в один клубень. Сверху прикрывают 3—5-сантиметровым слоем почвы пополам с перегноем. При этом верхушки клубней и нижние их части закла­дывают в разные котлованы, так как они прорастают не в одно время. Сверху почву мульчируют соломой или травой и ежедневно поливают, но так, чтобы вода не застаивалась, иначе клубни могут задохнуться. При температуре около 25—30°С образуются ростки длиной 5—8 см с хорошо развитыми корнями. Перед посадкой котлованы обильно поливают и сразу же приступают к посадке. Клубни с хорошими ростками осторожно из­влекают из котлована и высаживают во влажную почву на глубину 8—10 см. Поливы здесь обязательны и после всходов. Дальнейшая агротехника сходна с летними посадками клубнями прошлого года.

Закладку на проращивание надо начинать не позднее 10—15 июня, а посадку пророщенными клубнями про­водить до 5—10 июля.

Существует другой способ выведения молодых клубней из состояния покоя, без предварительного их про­ращивания. Это производится посредством химических стимуляторов роста (этиленхлоргидрин, гумат натрия, янтарная кислота, гиббереллин, тиомочевина и др.). Более действенные из них гиббереллин (1 мг на 1 л во­ды) и тиомочевина (20 г на 1 л воды). Совместное их действие в тех же дозах более предпочтительно.

Свежевыкопанные клубни промывают водой, круп­ные разрезают пополам вдоль, а на средних делают стимулирующие надрезы. Затем клубни опускают в приготовленный стимулирующий раствор на 30—40 мин. В этот же раствор необходимо добавлять 20—40 г ТМТД на 1 л воды для защиты клубней в почве. После замачивания клубни в течение 2—3 ч томят в ящиках под мешковиной для лучшего впитывания раствора. Высаживают подсохшие клубни в подготовленную влажную почву. Агротехника возделывания та же, что и для других летних посадок.

Недостаток этого способа в том, что в случае незначительного отклонения от технологии стимуляции прорастание клубней может отсутствовать или, наобо­рот, растения после всходов быстро вытянутся, стебли будут тонкими и клубнеобразование может отсутство­вать. Убирают клубни при хорошей погоде в конце октября и закладывают на хранение.

Категория: Картофель | Добавил: nanopavel (15 Декабря 2014)
Просмотров: 1044 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:

Copyright MyCorp © 2021